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Nos despertamos temprano, pero la mayoría de turistas se despertaron más temprano que nosotros y en la frontera entre China y Nepal tuvimos que esperar más de tres horas, primero que abrieran la frontera y después que los policías chinos abrieran diligentemente absolutamente todas las mochilas y maletas de los turistas extranjeros y hojeando todos sus libros en busca de material ilegal (por ejemplo, fotografías del Dalai Lama). Pasado los trámites en el pulcro edificio chino, nos dirigimos a la barraca nepalesa, donde después de tomarnos la temperatura con termómetros de mercurio nos sellaron los pasaportes para legalizar nuestra presencia. Habíamos sido informados que la carretera de la frontera hacía Kathmandu, a pesar de tener menos de 200 kilómetros, está en bastante malo estado y que el viaje en autobús podía durar unas 8 horas. De todas maneras, el problema que nos encontramos fue la ausencia de autobuses o de información sobre éstos. Por suerte, poco después de preguntar por el autobús a Kathmandu, encontramos a un grupo de israelíes (algunos de ellos de origen rumano), que nos dejaron compartir su autobús privado. Sin pensar que ahora podríamos ser el objetivo de algún atentado radical islámico, compartimos el agradable viaje conversando sobre política y viajes. A pesar de todo, aunque agradable, el viaje fue muy largo, al principio por el terrible estado de la carretera, sin signos de ser mejorada en un futuro; y después por la impaciencia de los conductores de otros camiones, coches y autobuses que generaron numerosos atascos antes de entrar en la ciudad y una vez dentro. Esta llegada a Katmandú nos hizo darnos cuenta que Nepal no ha cambiado nada, con el mismo caos de gente, motos y coches deambulando por todas partes, los mismos problemas de tráfico y las mismas carreteras en obras (como si los trabajadores hubieran estado 5 meses en huelga). Por otro lado, al llegar al hotel donde habíamos sido acomodados la anterior vez, también nos encontramos que no había electricidad (después resultó ser un corte puntual). Lo único que parecía ser un poco diferente, era la menor presencia de turistas en comparación a las anteriores veces, básicamente porque era época de monzón (llovió diversos días). En cualquier caso, eso no nos privó de escuchar en el hotel y en la calle a muchos españoles, típico de nuestra región, donde todo el mundo hace vacaciones en agosto. Habíamos llegado a Katmandú un viernes por la noche, y ante la imposibilidad de poder ir a recoger nuestra autocaravana durante el fin de semana, decidimos recorrer todo el Tamel (el barrio turístico) preguntando por los mejores precios de diversos productos que tenemos intención de revender una vez llegados a Europa. De todas maneras, el lunes sí que pudimos ir a recoger la autocaravana, la cual se encontraba en el mismo estado que habíamos encontrado, aunque más empolvada. Del taller, condujimos entre el terrible tráfico, hasta la explanada cerca de Tamel, donde habíamos aparcado anteriores veces y donde nos mentalizamos de pasar una ajetreada semana haciendo compras de diversos kilos de ropa y algunos centenares de gramos en joyería (Consultar productos comprados). Aparte de hacer todas las compras deseadas, al principio de la semana también conseguí contactar con el amigo de nuestros amigos, quién ya se había convertido en nuestro amigo Jay. Nos encontramos con él y su familia un miércoles por la tarde, sorprendiéndonos por el cambio de sus tres hijos durante los cinco meses transcurridos: Maria de cinco años se había vuelto más tímida aunque ya hablaba inglés, Asmita seguía igual de 'traviesa pero también se pasaba absorta diversos minutos dibujando caracteres nepaleses en un cuaderno de la escuela, y David ya empezaba a andar llorando a la más mínima si no tenía todo a su alcance. Conociendo la tradición Nepalesa, llevamos dos cervezas (1,5€ cada una), aunque también Jay había comprado dos, para acompañar una delicioso cena que nos cocinar Jay (una de las comidas más deliciosas en semanas). Mientras cenábamos, Jay nos explicó preocupado que todavía no tenía ningún treking contratado para septiembre (cuándo empieza la temporada turística), por eso estaba tratando de buscar alguna otro agencia para la cual trabajar. De todas maneras, también había empezando a cavilar la idea de ir a trabajar a Europa o quizás Dubai, para poder seguir pagando la educación y manutención de sus hijos, una especie de inversión para el futuro, para cuando él no pudiera trabajar más. En cualquier caso, le alegramos la velada con tres grandes bolsas llenas de regalos, básicamente roba que no habíamos utilizado durante el viaje o que no volveríamos a utilizar, más otros utensilios inútiles para nosotros y que estaban ocupando un espacio valioso para guardar todos los productos que estábamos comprando. India Delhi (ver en mapa) 03/09/2009:
Después de llenar la caravana con diversas bolsas de productos y de despedirnos de Jay el domingo bien temprano por la mañana empezamos a conducir hacia las afueras de Katmandú dirección a Delhi. Teníamos miedo de pasar por el paso junto a Katmandú, donde meses atrás había perdido mi carnet de conducir por culpa de unos policías medio corruptos. A pesar de todo pasamos sin problemas, aunque no pudimos evitar las primeras retenciones unos centenares de metros más adelante. Observando la larga cola de camiones y autobuses que serpenteaban la montaña, pensamos que habíamos tropezado con una huelga, pero el final resultó que sólo había diversos camiones averiados que no dejaban circular el tráfico correctamente. En cambio, unos pocos kilómetros más abajo sí que encontramos la primera huelga o protesta, con unos 10 o 20 agricultores que tenían una larga cola de camiones y coches parado para protestar por el bajo precio que el gobierno tenía fijado para la compra de la leche. Después de hacer unos 100 km en 5 horas, nuestro trayecto hacia la frontera de la India por la buena carretera del sur del Nepal transcurrió sin problemas, aunque en otro punto, unos chicos tenían bloqueada la carretera con una cinta pidiendo dinero para ayudar a su Dios. No nos comentaron porque su Dios necesitaba dinero, pero nosotros nos negamos a ayudarlo argumentando que éramos cristianos (no me atreví a mencionar que era ateo) y al final nos dejaron pasar. Por otro lado, durante todo el trayecto, no pudimos evitar ir recordando todos los lugares donde cinco meses atrás habíamos vivido momentos de tensión: donde nos habíamos cruzado con miles de manifestantes, donde habíamos encontrado barricadas, donde habíamos tenido que apartar árboles cortados, donde pasamos de largo coches quemados ... Al tercer día por la mañana llegamos a la frontera de Nepal con India, la cual cruzamos sin problemas en compañía de una catalana y un valenciano. En el otro lado, observando el panorama, Alexandra se partió de risa con mi chiste de llamar a India como el país de la abundancia (abundancia de caos, de personas, de vacas, de triciclos, de bicicletas, ...). Ah! Me olvidé de añadir que India también es el país de la abundancia de puentes caídos. En muchos puntos del viaje habíamos tenido que desviarnos por los lechos de ríos medio secos, pero a una decena de kilómetros de la frontera había un puente caído y el agua del río era demasiada fuerte para que pudiéramos cruzarlo. De hecho, había diversos camiones que lo estaban intentando y dos de ellos se habían encallado. Por suerte, unos chicos nos comentaron que había una ruta alternativa, pero después de circular unos diez kilómetros por caminos muy estrechos, tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un puente con un limitador de altura, unos 30 centímetros más bajo que nuestra autocaravana. Al lado del puente había otro paso por dentro del río, pero al entrar con los pantalones subidos constaté que el agua me llegaba por sobre las rodillas y que sería imposible de pasar sin ahogar al motor. Sin posibilidad de continuar hacia Delhi por la carretera preestablecida, abrimos el mapa y, ayudados por un grupo de policías, nos decidimos de hacer una gran vuelta por las montañas que según los policías nos haría perder un día, aunque en realidad nos hizo disfrutar de dos días extras. A principio nos asustamos, porque el camino que enfilaba las montañas estaba sin asfaltar y en muy mal estado, aunque la vista sobre la planicie era espectacular. En cualquier caso, una vez pasado el primer puerto de montaña el camino mejoró significativamente, continuando igual de estrecho pero asfaltado casi en todo momento. El fresco de la montaña y los espectaculares paisajes enseguida animaron a Alexandra, quien en vez de mantenerse pesimista por la vuelta que estábamos haciendo, me pidió de pasar algunos días de más en las montañas para relajarnos. Pero en vez de eso seguimos circulando muy tranquilamente, cruzando diversos valles y puertos de montaña; atravesando bosques de pinos; enfilando la montaña, igual que las incontables terrazas con campos de arroz trigo y otros cereales; admirando las casas pintadas de blanco y otras de piedra, algunas de las cuales tenían el tejado de pizarra; saludando a los tímidos habitantes que se mostraban muy curiosos con nuestra presencia ... Pasado dos días por las montañas, finalmente llegamos al pueblo de Nanital, una antigua estación de montaña de los ingleses, con ningún atractivo en comparación a los anteriores pueblecitos. Y desde aquí empezamos a encontrarnos de nuevo con el caos de la India, que siguió así al día siguiente (hoy) que hemos seguido el camino hasta Delhi. Antes de entrar en Delhi, en medio del calor y un tráfico terrible, hemos tenido otra visión de una montaña, una antítesis total a los anteriores paisajes. Alertada por un terrible hedor (afortunadamente mi alergia me ha impedido olerla), Alexandra me ha señalado al lado de la carretera, a unos dos o tres kilómetros, una gran montaña de basuras de quizás un kilómetro de diámetro y unos cien metros de altura, que continuamente era enfilada por camiones cargados de más basuras; y en lo alto de la montaña parecíamos divisar decenas de fantasmagorías figuras rebuscado entre los nuevos desperdicios. Ha sido una visión horripilante, pero mucho más al imaginarme el futuro de esta montaña, la cual (de seguir con el mismo ritmo) próximamente sería visible desde toda la ciudad (y seguramente también olida). ¿Hacia dónde nos está dirigiendo el consumismo? ¿O la superpoblación? ¿O el capitalismo? ¿O la causa de que sea la responsable de eso? 11/09/2009: Hemos pasado una semana a Delhi, básicamente comprando diversas bolsas de productos que pensamos revender en Europa (Consultar productos comprados), pero también visitando la embajada de Irán con el fin de conseguir el visado. De todas maneras, nos informaron de que como máximo nos podían dar un visado de 7 días después de conseguir una carta de recomendación de nuestras respectivas embajadas. Aunque, también nos informaron de que podríamos conseguir los mismos días desde Pakistán sin necesitar las mencionadas cartas. Así pues, hemos dejado la visa que nos falta apostando todas las cartas con Pakistán, hacia donde nos hemos dirigido después de la semana de compras. Ayer a la noche, la última noche antes de cruzar la frontera, la dormimos en una gasolinera. Mientras estaba trabajando con el ordenador, un hombre medio borracho golpeó dos veces la puerta pidiéndome unirme a ellos, un grupo de Indios que bebía cerveza delante de la autocaravana. Para no tener problemas y al mismo tiempo mantenerme simpático le dije que saldría en cinco minutos y así lo hice. Por sorpresa mía, tan pronto como nos hubimos presentado, me abrieron una cerveza, algo bastante inusual en la India, donde la hospitalidad no es un concepto demasiado conocido. El hombre que me invitó era un granjero que tenía 8 tractores y con él había el propietario de la gasolinera, que paralelamente poseía una flota de camiones. Le pregunté qué transportaba en los camiones, y cuándo a la decena entendió la pregunta, me respondió que básicamente cerveza y whisky de una destilería próxima. No fue extraño pues, que mientras se me estaba acabando la cerveza me ofrecieran enviar su conductor a buscar más cerveza, algo que rechacé. De todas maneras, a cambio de la cerveza y de la buena compañía, me vi obligado a repetir diversas veces que India es uno de los mejores países del mundo, que era mucho mejor en Pakistán, que todos los musulmanes son malos y que la provincia del Punjab es la mejor de la India. Finalmente me explicaron que el Punjab es una provincia formada mayoritariamente por Siks, los cuales muchos de ellos llevan la cabeza cubierta con un turbante. En cualquier caso, pocos turbantes habíamos observando por el camino, porque todo el día había estado lloviendo y todos los siks tenían el turbante tapado con una bolsa de plástico o con una bolsa especial, mientras tenían el resto del cuerpo y ropas mojándose bajo la lluvia. Finalmente hoy hemos llegado a la frontera entre la India y Pakistán, donde había muchos camiones descargando cajas de un lado hacia el otro. Ninguno de los dos gobiernos deja pasar vehículos al otro lado de la frontera, de todas maneras, si lo permitieran, muchos camiones del país vecino seguramente resultarían quemados. En cualquier caso, para nosotros, que nos mantenemos apartados del conflicto de los dos países, tampoco fue tan sencillo de cruzar, sobre todo por el celo mostrado por los policías indios ante todas las bolsas de la autocaravana. Al principio uno de ellos manifestó: "tendréis que sacar todas las bolsas". Alexandra empezó a sudar mientras yo respondía: "tardaremos todo un día...". De todas maneras, al final se convencieron de inspeccionar el coche sólo por dentro y nos dejaron cruzar hacia Pakistán, donde los trámites fueron mucho más rápidos. Pakistan Lahore (ver en mapa) 19/09/2009:
En Lahore hemos aparcado en el mismo aparcamiento de hace un año, cerca del centro (Regalo Chowk), donde el propietario, un pequeño hombre viejo con barba blanca que no había conocido la otro vez, me entretuvo ofreciéndome conversa. El hombre me explicó que era proveniente de Marruecos y que había estado viviendo unos años en Madrid, pero que un día cometió un gran error y tuvo que huir, estableciéndose finalmente en Pakistán, donde vive desde hace veinticinco años. Me comentó que España era un país muy bonito, porque antiguamente había sido un país Islámico; en cambio, comentó que el Pakistán era un país con gente muy mala, que es capaz de matarte por unas pocas monedas. En cualquier caso, nosotros no encontramos a nadie así, más bien lo contrario, pues nos volvimos a encontrar con Amina (la chica de Couchsurfing que nos habíamos encontrado hacía poco más de un año) y con algunos de sus amigos. La suerte, o mala suerte, nos hizo llegar a Pakistán otra vez durante el ramadán, el mes musulmán durante el cual todo el mundo ayuna mientras el sol ilumine (aparte de no comer, los fieles no pueden beber, fumar, hacer el amor...). Fue por este motivo que nos encontramos con la Amina por la noche, para cenar en un restaurante con sus amigos. Durante la cena conocí a Shahid, un Ismaelita del valle de Hunza (en el norte del Karakorum) que me invitó al siguiente día a beber alcohol con un amigo suyo. Fue esta siguiente noche, mientras vaciábamos una botella de vodka, que Shahid y su amigo me desmitificó la religiosidad de los paquistanís. Por ejemplo, me comentaron que mucha gente en Pakistán no ayuna durante el Ramadán, o que en el país hay 3 destilarías para que los cristianos y otras minorías puedan adquirir alcohol, aunque el 95% de la producción va destinada ilegalmente a los musulmanes. De todas maneras, también me comentaron que en el Coran no dice nada en contra de beber alcohol, siempre y cuando no te distraiga de las plegarias. En cualquier caso, ellos me acabaron admitiendo que no plegaban, porque tampoco lo consideraban una obligación escrita el Coran. Incluso, el amigo manifestaba que el Coran actual, puede ser una modificación de la palabra original de Dios, porque el Coran se transmitió oralmente durante un tiempo y no se escribió hasta después de la muerte de Mahoma. De todas maneras, también me admitieron que Pakistán está muy radicalizado religiosamente, sobre todo a partir de los años 80, cuando Estados Unidos impuso un general islámico que soportara la guerra contra Rusia en Afganistán. En cualquier caso, ellos se consideraban musulmanes, creyentes en Dios, y orgullosos de su religión, a pesar de las consecuencias sociales que les comportan. Por ejemplo, el amigo de Shahid consideraba que mis tres años de relación con Alexandra era muy poco tiempo, porque debido al Islam, en Pakistán es complicado tener novia y cuando se tiene una se conserva cueste a lo que cueste. Me explicaba que las relaciones en el mundo islámico se tienen que trabajar mucho más, y que él no pudo hacer el amor a su chica hasta al cabo de 3 años de conocerse, porque prometió que se casarían, aunque al final no lo hicieran y se dejaran. A pesar de los buenos momentos pasados con estos amigos, el motivo principal de nuestra estancia en Lahore era esperar que llegara una carta a casa de Amina con el documento del seguro del coche que me permitiera circular por Irán. De todas maneras, la aseguradora lo había enviado por correo normal en vez de mensajería y al final nos marchamos de Lahore con el seguro impreso a través de Internet. En cualquier caso, otro motivo que nos retuvo en Lahore fue la tramitación del visado de Irán. El primer día laborable después de nuestra llegada, el lunes, fuimos al consulado de Irán en Lahore, donde conocimos unos franceses que también hacían cola para tramitar su visado. Ellos nos comentaron que habían hecho una pre-tramitación a través de Internet, y una vez a dentro les dieron un visado de turismo (30 días) al instante. En cambio, a nosotros nos comentaron que tendríamos que esperar una semana, aunque también nos recomendaban hacer el proceso por Internet (mínimo 3 semanas). El viernes volvimos a la embajada, pero estaba cerrada, y al sábado volvimos con una carta donde manifestábamos nuestro amor hacía Irán y la religión islámica. La carta los debió de enternecer, porque el hombre de la recepción nos comentó que, contrariamente al lunes, intentaría hacer alguna cosa para que pudiéramos tener el visado la siguiente semana (a cambio de pagarle unos 30euros), el cual podríamos recoger en Quetta, después de que el consultado abriera pasado dos días de fiesta por la celebración del fin del Ramadán. Quetta (ver en mapa) 24/09/2009:
Nos marchamos el domingo sin saber si el Ramadán se había acabado o no, pues segun nos habían explicado si alguien hubiera visualizado la luna la anterior noche, el ramadán se habría acabado y habría durado 29 días, y en caso contrario continuaría otro día. Por otro lado, también nos habían explicado que algunas sectas islámicas habían empezado un día antes el ayuno y también lo acababan un día anter, de todas maneras, al circular por la carretera dirección a Quetta nos encontramos todos los restaurantes cerrados durante el día y toda la gente ayunando a simple vista. En cambio, el siguiente día, mientras circulábamos observamos muchas tiendas ofreciendo todo tipo de comida, incluyendo la carne, que aglutinaba numerosos grupos de gente. También al día siguiente, cuando acabamos de enfilar la desértica carretera hacia Quetta pudimos observar algunos signos de la reciente finalización del ramadán, como algunos pequeños grupos de hombres que bailaban alegres al ritmo de un tambón. Por otro lado, aparte de estas observaciones, circulante por las carreteras de Pakistán nos dimos cuenta de lo mal que conducen los indios, pues los conductores pakistaníes en general respetan las normas de circulación y la educación en la carretera. En cualquier caso, también es verdad que al llegar a Pakistán por primera vez (viniendo de Irán y Europa) no tuvimos la misma opinión, a pesar de ahora los considerásemos excelentes conductores. Llegamos a Quetta el martes al mediodía, y ante la imposibilidad de aparcar en la calle (es una ciudad muy insegura con policías en cada esquina y coches armados circulando en todo momento) y la dificultad de aparcar en algún hotel (o no nos dejaban o nos pedían demasiado dinero), decidimos de pedir a una misión cristiana de aparcar a su recinto cerrado, donde después de asegurarles que éramos cristianos nos dejaron aparcar muy amablemente. Allí nos quedamos encerrados casi todo el día, e igualmente el miércoles, porque al ir a la embajada nos comentaron que no nos podían tramitar ningún visado hasta el jueves, porque los bancos estaban cerrados. Y finalmente hoy el jueves nos han tramitado un visado de transito de sólo 7 días, que esperamos poder ampliar una vez en Irán. Aparte de ir al consulado, hoy también nos hemos quedado casi todo el día a la autocaravana, y ante tanta espera, he empezado a leer una nueva novela, he hecho algunas partidas de ajedrez contra el ordenador y he empezado a reescribir el diario de Europa, por si alguna vez tengo ocasión de publicarlo. Reescribiendo los primeros días de este largo viaje, me doy cuenta del tiempo que ha transcurrido (más de tres años) y de los cambios en mi persona. Si al principio del viaje estaba excitado por la novedad, estaba un poco obsesionado para encontrarme con chicas y no tenía demasiada idea de las experiencias que me aportaría el viaje; ahora, desde hace bastante tiempo, me encuentro mucho más relajado, con un viaje y experiencias que están dando sentido a mi vida y acompañado de Alexandra, quien me satisface con una estabilidad emocional que antes no tenía cubierta. Iran Esfahan (ver en mapa) 26/09/2009: Antes de salir de Quetta, Alex había estado leyendo a través de Internet todas las noticias de secuestros de los últimos meses por el Balochistan, en general por motivos económicos en el caso de extranjeros, los cuales son liberados vivos normalmente, aunque también hay muchos secuestros y asesinatos de policías pakistaníes u ocasionalmente iraníes. Ante estas noticias, fue mucho más fácil para Alexandra de aceptar ser escoltados, a partir de medio camino por diversos coches que se intercambiaban rápidamente entre sí, sin que tuviéramos que esperarnos en ningún momento. Más adelante, cuando el área se volvió todavía más despoblada y desértica, también aceptamos agradecidos, un soldado con kalashnikov a dentro del coche el cual también cambiamos eficientemente unas tres veces en diferentes puntos de control a lo largo del camino. Esta eficiencia en las escoltas nos hizo avanzar muy rápidamente, además, la carretera había mejorado. Cuando vinimos por primera vez, había unos 100 o 150 km de carretera sin asfaltar, aunque había algún pequeño grupo de trabajadores que estaba asfaltando la carretera de una manera casi artesanal. La sorpresa la tuvimos al cabo de 14 meses, cuando disfrutamos de casi la totalidad de la carretera asfaltada, aunque la superficie no era demasiada lisa. Eso nos permitió llegar unas dos horas antes de la puesta del sol a Nokundi, un pueblo donde habíamos hecho noche la anterior vez, pero allí nos animaron de acabar de llegar hasta la frontera y pasar la noche en la aduana, y así lo hicimos. Al llegar a la aduana de Taftan, nos encontramos aparcadas dos autocaravanas con dos familias de franceses con una pareja de hijos cada una que habían acabado de entrar en el Pakistán. Contentos de encontrar unos nuevos viajeros nos explicamos las últimas anécdotas, antes de ser invitados a cenar por el responsable de la aduana. Realmente, la aduana de Pakistán con Irán es una de las mejores del mundo, pues hace poco más de un año también fuimos invitados a comer cuando llegamos un mediodía. Después de una cena deliciosa, Yunas, el responsable de las oficinas de aduanas, nos invitó a tomar té en su habitación y el día siguiente por la mañana a desayunar a mí y a Alexandra. Durante estos ratos nos explicó que tenía mujer y tres hijos que vivían en Quetta, a los cuales veía una vez cada mes o cada dos, cuándo tenía una semana de vacaciones, una situación laboral y familiar muy similar a la de muchos indios y paquistaníes. Igual que muchos Paquistaníes, Yunas también nos entretuvo con algunas teorías conspiradoras, explicándonos por ejemplo que India, Irán y los Estados Unidos estaban provocando inestabilidad en Afganistán para que Pakistán no pudiera prosperar. Hoy por la mañana, hemos pasado los trámites de Pakistán sin problemas y después de esperar unos treinta minutos delante de la puerta de la frontera cerrada (debido al cambio de horario) hemos entrado en Irán. Allí hemos tenido que esperar otra hora sin justificación y a continuación hemos pasado los trámites con bastante rapidez, sin que al final no nos miraran el seguro de la autocaravana (que llevo impreso a través de Internet), inspeccionaran la autocaravana (la cual llevamos llena de productos para vender), ni nos ofrecieran o exigieran una tarjeta diesel que cuesta unas 300€ (según nos explicaron los franceses). Así pues, hemos podido respirar tranquilamente ante estas tres primeras preocupaciones esfumadas, pero no a la cuarta: las escoltas, las cuales nos han provocado un día muy tenso. Para salir de la frontera nos han asignado un soldado que ha subido al coche. Alexandra ya estaba acostumbrada con los guardias pakistaníes y no ha protestado mucho. De todas maneras, la razón de protegernos parecía una excusa, porque el soldado no tenía arma ni walkie talkie; la razón principal parecía que no cometiéramos ninguna ilegalidad, si es que podemos cometer alguna. Creíamos que todo iría bien, pero a medio camino cabe en Zahedan (a 80 km), el soldado nos ha hecho detener en un punto de control y después de quedarse nuestros pasaportes durante unos 15 minutos, nos ha sido asignado un nuevo soldado. Este mismo proceso se ha repetido otra vez antes de llegar a Zahedan, y finalmente, después de haber indicado al tercer guardia que necesitábamos poner diesel, éste nos ha conducido hasta una comisaría de Zahedan, donde nos han retenido nuestros pasaportes sin darnos ninguna explicación (nadie hablaba inglés). Después de una hora y media, cuando ya estábamos bien enfadados con tanta espera, ha llegado un coche que en teoría nos tenía que escoltar hacia fuera de Zahedan. De todas maneras, no nos querían devolver los pasaportes, produciéndose otra tensa discusión en la que intervino a una de los jefes grandes, asegurándome (sin intercambiar ninguna palabra con algún idioma en común) que el coche nos escoltaría hasta una gasolinera, que allí nos devolverían los pasaportes y que finalmente nos escoltarían hacia fuera de Zahedan. Pero en vez de eso, nos han conducido hacia otra comisaría de policía, donde han sido depositados nuestros pasaportes mientras la primera escolta nos abandonaba. Ante este engaño, me he enfadado como una mona y para calmar los nervios he salido a andar por el barrio con un policía detrás que me iba chillando todo el rato que volviera. Finalmente, al volver, ha llegado el segundo coche que nos tenía que escoltar hasta la gasolinera, aunque esta vez no nos hemos marchado hasta que nos han devuelto los pasaportes. De todas maneras, la segunda escolta ha estado muy corta, hasta una esquina donde hemos tenido que esperar en el tercer coche escolta, el cual, en vez de conducirnos hacia la gasolinera nos ha escoltado hasta una tercera comisaría, donde nos tenían que asignar un cuarto coche. Los dos estábamos bien enfadados, y todavía más cuando nos han sugerido de quedarnos a dormir en Zahedan (justo era mediodía). Antes de cruzar la frontera teníamos la intención de llegar a Kerman por la tarde o noche para encontrarnos con un amigo, pero empezábamos a adivinar que sería imposible. Finalmente, después de esperar veinte minutos en la comisaría, durante los cuales hemos estado a punto de marcharnos (para evitar eso las anteriores escoltas nos habían retenido el pasaporte), ha aparecido el cuarto coche que nos ha empezar a escoltar hacia fuera de la ciudad, pero no hacia alguna gasolinera. Le he hecho luces, me he detenido y a continuación les he explicado que necesitaba diesel para continuar. Los policías se han exasperado comentándome que se lo tenía que haber mencionado antes... En cualquier caso, nos han conducido hasta una gasolinera próxima, donde no me querían poner carburante porque no poseía la tarjeta diesel que en teoría tenía que haber comprado en la frontera. De todas maneras, después de discutir un rato, nos han puesto 30 litros y nos hemos volver a poner en marcha escoltados hacia fuera de la ciudad. A no demasiados kilómetros de Zahedan, la escolta se ha detenido al lado de la carretera para esperar el siguiente coche escolta que ha llegado en dirección contraría. El quinto coche nos ha escoltado hasta un nuevo punto de control donde después de un rato, nos ha empezado a escoltar el sexto coche, el cual, pasados bastantes kilómetros se ha detenido en medio del desierto pidiéndonos esperar el séptimo coche. Pero nosotros, cansados de esperar unas 3 horas en Zahedan, le hemos comentado que ya nos encontraríamos el coche escolta por el camino y nos hemos marchado antes de que los policías reaccionaran. Por suerte nos hemos marchado, porque no nos hemos encontrado el séptimo coche hasta pasada media hora de conducción, el cual nos ha escoltado hasta un nuevo punto de control donde nos han pedido los pasaportes y nos han asignado el octavo coche. La octava escolta se quería poner en marcha sin devolvernos los pasaportes (para evitar que volviéramos a circular sin escolta), pero nosotros nos hemos negado rotundamente a seguir sin los pasaportes. Por suerte nos los han devuelto, porque a medio camino, el octavo coche se ha detenido para inspeccionar algún vehículo sospechoso y lo hemos perdido de vista. Pasado unos cincuenta kilómetros, y cruzando un gran desierto, un policía en un punto de control solitario nos ha hecho señales de detenernos. Al hacerlo, nos ha pedido nuestros pasaportes, recomendándonos a continuación llevar a un soldado a dentro del coche porque la zona era peligrosa. Esta vez, Alexandra se negó en redondo, pero observando que no nos devolverían los pasaportes si no aceptábamos la escolta, yo he tenido que aceptar a pesar del ataque de histeria de Alexandra, que estaba decidida a americanizar con música estridente al soldado desarmado. El soldado nos ha hecho detener en un nuevo punto de control, donde en teoría nos tenían que asignar un nuevo soldado, pero aun con la puerta abierta, he apretado el acelerador y he perdido el control de vista detrás de la inmensidad del desierto. A partir de aquí, el trayecto ha sido menos accidentado, aunque nos hemos cruzado con diferentes coches de policías que sin detenernos nos han estar escoltando algunas decenas de kilómetros. Y finalmente, pasado Bam (donde en teoría se acababa la zona conflictiva) de noche, nos hemos detenido en una pequeña gasolinera donde nos han dejado acampar. Desgraciadamente, a media noche nos han despertado unos policías que muy amablemente nos han pedido aparcar en un control policial próximo donde estaríamos más seguros. Hemos estado discutiendo un rato, pero finalmente los he dicho: "Ok, venimos, pero cuando llegamos no nos pediréis los pasaportes y nos dejaréis dormir enseguida". Han estado de acuerdo y al cabo de diez minutos ya volvíamos a reponer al lado de un gran control policial que con perros detenían todos los autobuses, camiones y coches para controlar el tráfico de drogas. Según nos han explicado después, se ve que en éste controles, y en otras operaciones, han atrapado a muchos traficantes de droga, y las autoridades iraníes están muy preocupadas que estas mafias secuestren a algún extranjero para pedir a cambio de su vida la liberación de diversos narcotraficantes. Quizás era razonable que la policía iraní intentara protegernos y escoltarnos, pero lo que a buen seguro no era razonable era la poca eficiencia con que lo han hecho, haciéndonos perder unas 4 horas muy valiosas que habríamos utilizado para llegar a Kerman y encontrarnos con nuestro amigo. ‹ Anterior (28/07/2009) MES Siguiente (2009-09-26)› ‹ Anterior (2009-08-13 - Tibet) PAIS Siguiente (2009-09-03 - India)› |
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